Den här gången är det dags att byta ut vårt konventionella tändsystem med brytare mot ett elektroniskt alternativ. Vi kommer att kika på två olika metoder för att få rätt tändpunkt. Vrida-svänghjulet och vrida-tändplattan. Det förstnämnda kräver minimalt med fysisk modifiering medan de senare blir en mer stabil lösning när den väl är på plats.
Fredrik Karlsson: Får tacka för en bra beskrivning! Gjort detta på min fs1 nu och mopeden går bättre än någonsin! 
Den hade nog saknat en fin gnista. 
Kristofer Ekaas: Går också i tankarna på brytarlöst till min FS1. Såg du satte ett ax100 på K50. Hade det inte gått att sätta ett sådant på en FS1 tror du? För oss som inte har ett DT50 system liggandes!
Jag har faktiskt gjort det nu i vinter. Kör med adapterplatta och retarderingskrets. Vår (min och SMP) förhoppning är att det kommer finnas färdiga kit att köpa senare i år. Har lite finlir kvar. Det kommer bli ett riktigt prisvärt brytarlöst system med möjlighet att köpa till separat retarderingskrets.
Håll utkik här på bloggen för mer info.
Kristofer Ekaas: @Olle
Jag har redan ett ax100 tändning liggandes. Vart tänkt till en k50. Men högre prio på att få igång min fs1.
Några tipps på vad som krävs för att få dit det?
Enda som är kvar för att få igång min FS1
Kristofer Ekaas Det som behövs är en adapterplatta så du har något att skruva fast AX100 plattan i. Sen är det bara att ställa in och köra.
Du skriver i artikeln: Vrider vi svänghjulet medurs så kommer gnistan tidigare. Vrider vi svänghjulet moturs så kommer gnistan senare. Det skall väl vara tvärtom?
Bra där. Tankevurpa från mig. Du har helt rätt. Skall uppdatera det.
Tack för återkopplingen!
Hej,
Ursäkta att jag väcker liv i en gammal tråd men jag har en statorplatta från Mitsubishi med tillhörande svänghjul som ser väldigt snarlik ut. Även kablagen är samma färg och identiska. Svänghjulscentrum passar inte på konan men mitt originalsvänghjul ser exakt likadant ut med samma nitmönster, så jag tänkte helt enkelt flytta det.
Men min statorplatta är märkt A18V. Jag har också läst att många konverterar till 12V genom att helt enkelt montera ett 12v batter och en 12v regulator + lampor mm förstås. De verkar vara av den uppfattningen att originalspolen laddar tillräckligt. En annan lösning jag sprungit på är att koppla ihop de två lindningarna för lyse och laddning på spolen och på så sätt öka antalet lindningar, och då få ut en högre AC spänning med bägge ledarna i motfas.
Känner du till dessa modifieringar eller har kunskap om vad som är bästa sättet? Kanske att helt enkelt köpa en lös 12v lysspole som passar?
Tack på förhand
//Bengt
Hej Bengt.
Att du väcker liv en en gammal tråd är bara kul.
Har man lite mer snurr på maskinen än standard 1hk så brukar laddningen sticka iväg ganska snabbt så då borde det funka fint med en 12v regulator.
Jag har faktiskt inte testat det själv på original grejer men jag har ju mätt upp lätt 18V om man varvar lite. Själv kör jag utan batteri och då är ju en regulator ett måste för att inte bränna lampor. Men jag kör med 6V för jag hade inte lust att byta lampor i systemet.
Om jag skulle göra det du nämner själv så hade jag börjat med det absolut enklaste och testat.
Vilket i min bok betyder något i stil med:
Hör gärna av dig igen om hur det gick och vad du gjorde. Finns säkert fler, inklusive mig själv, som tycker det skulle vara intressant läsning.
Vänligen,
Olle
Hej och supertack 
,
Jag måste väl avslöja att systemet, som jag tror är från en Yamaha DT 50 ska monteras på en gammal Kawasaki KE125. Jag ska följa din steg för steg lista och planerar att köra batterilöst. Jag har noterat att nya billiga vespa-mopeder (kinesiska) verkar ha fungerande lyse, tuta, blinkers mm. trots att man kopplar bort batteriet. Likriktaren/regulatorn jag köpt är en precis likadan som sitter på dem. Så det handlar nog bara om att spolen ska ge tillräckligt för att bli godkänt på en slutbesiktning.
Men om det skulle behövas, är du bekant med så kallad fullwave eller closed loop modifiering? Alltså att koppla ihop ladd och lyslindningen och ta ut den andra fasen från före detta jordanslutningen på spolen?
Det här är statorplattan:
Ja kina-regulatorn är väl förmodligen av samma typ som jag använt här: Smidigt och prisvärt tändsystem - AX100 + FS1 = SANT
Funkar väl ok utan batteri. Kanske skall man mata tutan med likström vet inte hur petiga som är.
Angående fullwave eller closed loop så är det ingenting jag gjort i praktiken ännu. Men om det är samma förfarande som jag tolkar det så har jag varit väldigt nära
Min plan var att konvertera växelströmmen från generatorn/ljusspolen till likström. Och för att inte förlora halva vågen när man likriktar med en diod tänkte jag använda en likriktarbrygga. Då behöver man ju “lyfta” jord från ljusspolen och leda den upp till bryggan. Min tanke då var att byta alla lampor till LED. Och för att få en lite stabilare kurva tänkte jag testa med att klippa in en kondensator för att få den jämnare.
Det kanske kommer en artikel om det i framtiden och jag tar mig tiden att testa. Även om jag har alla komponenter har jag inte kommit till skott ännu, och det ligger fortfarande på ritbordet så att säga.
Jag hängde nog inte riktigt med i din växelströmskonvertering med brygga men closed loop beskrivs bra i den här instruktionsfilmen:
https://www.youtube.com/watch?v=B5ahN-rOy1U&t=316s&ab_channel=AutoBeta2T
Vad tror du förresten om bilden på min statorplatta? Skulle det kunna vara till en Yamaha DT 50 MX?
Jag har monterat alltihopa och ställde in tändningen med stroboskoplampa till 2,50 mm före övre vändläge när jag drar runt den med urskruvat tändstift och en skruvdragare.
Men den startar inte utan visslar till och baktänder ibland. Eftersom hojan har slidmatning så trodde jag högst motvilligt att jag trots allt monterat sliden bak och fram. Men den satt korrekt vilket jag egentligen visste.
Av en tillfällighet så upptäckte jag att den tänder 2 ggr per varv exakt 180 grader förskjutet. Det var nyheter för mig och verkar av allt att döma vara problemet, men är det rimligt? Så kallad wasted spark är väl vanligt på bilar och fyrtakt. Efter lite gogglande så verkar det även vara vanligt på tvåtakt? Det har jag aldrig hör talas om förut. Men faktum kvarstår, det tänder 2 ggr per varv och jag kan inte tänka mig annat än att det är gnistan när kolven är i nedre vändläge som orsakar baktändningen och spökar.
Eller är det något jag helt enkelt inte förstår?
Hej.
2,50 mm låter väldigt högt. Jag hade snarare lagt mig runt 1,50 mm F.Ö.D. (standard är ju 1,8 mm).
Att den tänder 2 ggr per varv är väldigt vanligt på brytarlösa system från den här tiden. Det är samma på Honda MT50, Suzuki K50/AX100 Yamaha DT50MX med flera. Och bör således inte vara ditt problem.
Testa att justera till 1,50 F.Ö.D och se om det blir bättre.
Vänligen,
Olle
Hej Olle och tack,
Fel av mig. Jag menar 2,15 mm. Enligt instruktionsboken. Det är ju en 125’a så antagligen lite tidigare tändning än en 50cc.
Aha, så det är alltså normalt förekommande med 2 gnistor per varv? Då borde jag kunna släppa den teorin. Undras just vad problemet är då? Du tror inte det här kan vara ett problem med slidmatning man annars inte har med ett kolvstyrt insug?
Visst ja du kör den på en Kawasaki 125:a.
Jag tror spontant inte att det skulle ha med slidmatningen att göra (om du menar med traditionell rotationsdisk) då . Men är ingen expert.
Vad kör du med för CDI?
//Olle
Hej,
Jag kör, eller har tänkt köra med en billig standard CDI och tändspole från ebay. Jag vet att den fungerar då jag kört en Aprilia med kokusan-stator med exakt samma bitar. Har dessutom fler på hyllan så där tror jag inte felet sitter.
Situationen kort är att jag har en stark blå gnista. Testat flera stift. Jag har tändningen 2,15 mm BTDC. Ställt med stroboskoplampa och digitalt skjutmått. Den tänder alltså även strax innan nedre vändläge. Provat två tändspolar med samma resultat.
Oavsett om jag kickar eller rullar så händer ingenting annat än en rökpuff ur förgasaren när jag kickat igenom, eller slutar rulla den.
Det är en roterande slid på sidan och jag har demonterat allt för att säkerställa att jag inte monterat den ut och in.
